苍山的风
　　CANGSHANDEFENG
　　我酷爱苍山，很多年来，不同的季节、月份、各种天气状况之下都曾经登临绝顶。苍山的山风云气，是我最为喜爱的苍山一景。
　　走在玉带路上，峰回路转。一眼望出去，满山林木葱郁苍翠，洱晦波平如镜，映着天空的湛蓝，养眼，精神也就为之一爽。靠近山谷，清风袭来的时候，松涛阵阵，声声入耳。空气当中，花草的芬芳，松林的气息，溪水的湿润，一切山的清新、野的萌动都乘风徐来。做几次深呼吸，立刻觉得心胸舒畅，肺里滋润得要滴出清水来。山风所到之处，漫山坡的松树连连弯腰揖让，树冠摇动起伏，让山风畅通无阻。我多次陪同朋友行走玉带路，这里的风，纯净，凉爽，消乏止困，使人身轻气爽。
　　海拔3200米以上，苍山依次为竹林、杜鹃林，古木参天的原始森林，青山的呼吸，在这里化为了山岚的飘忽、云气的变幻。起风的时候，我常常找一块岩石坐下，看着山风拂动，云雾时而乘风升腾，旋即又随风沉降。风顺，山岚汇聚，风逆，云气消散。升降聚散之间，天空和云气或晦或明，山岩和林木若隐若现。身在云雾当中，如果别人远远地看我，应该是大有仙人状态的。
　　这里的风，挥动着雾霭云雨，雨季来临之时，朝夕之间，阴晴瞬息万变。
　　坝区里看苍山云气，总是一统朦胧，而亲身在海拔3200米的森林之中，才看得到苍山庄严雄浑的包容。没有起风的时候，苍山是十九峰连脊屏列的青黛，山风笼罩过来的时候，苍山是万千的气象。三干二的风，就是三干二的云，就是三千二青山连绵的呼吸。这里的风，寒峭，变幻，绰约万般，“风情”万种。
　　苍山极巅的风没有气息，但是在峰脊上行走时，裹得再紧的衣服也会被大风扯得措猎作响。晴朗无风的正午，或许可以在绝顶的空旷中待上一会儿，但如果疾风一来，气温很快就下降。风，除了呼呼地吼叫之外，没有其他的杂音。一年当中，有近半年的时间，这里是冰雪的世界，晶莹剔透。中和峰的峰顶，有世界海拔最高的电视差转台，有一年，冬季里冰雪覆盖，堵住了差转台一楼的大门，无法进出。在里面工作的老师傅，必须通过二楼屋顶上的一个方洞出入。山巅的风，冬季里是吹雪的风。
　　
　　元音堂、感通寺、清碧溪峡谷
　　DALIYUANSU
　　观音堂在六理古城以南4公里．市佛教协会所在地．相传汉时有兵入侵六理．观音化作一个白族老妇，身背百吨巨石吓退敢兵．巨石被称为”妇负石”．后人在巨石上修建庙宇祭奉观音．是六理最为灵验、香火最旺的观音寺．
　　观音堂不远处有车路上山．不久就到达感通寺，寺古松深，花木葱郁，环境幽雅，附近有六片茶园，出产”感通茶”．从感通寺乘坐缆车，可以抵达南面的清碧溪．涧水三叠，小清石丽，翠碧交加．紧接王带路的南端。溪涧里有石头铺砌的小路逆水而上，进入两峰对峙的清碧溪峡谷．峡谷里花、树、水、石各旦姿态，溪涧峡谷雄、奇、险、秀．是登临苍山的胜境之一，但如果是随团游览，刚举手拍照，抬脚走人．无缘苍山真面目．
中和寺、凤眼洞、龙眼洞、七龙女池
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　　中和寺在正对古城的中和峰山腰．乃道教宫观．康熙皇帝曾赐匾”滇云拱极”．寺内有一对“巍巍十九峰前”的叩字的名联，如能读懂，便算得对六理的史地背景有些了解．
　　从寺后的王带路向南走，约“旧分钟即可到达凤眼洞．穿过”凤眼”．有仙人床，斜面的峭壁上有两旬警心之言：”此地非人间”、”应知别有天”.仙人床下之地即是”舍身岩”，探关下看呈云气茫茫的万丈深洲．
　　从凤眼洞循石径向上旧分钟，便达到龙眼洞．入口处是在悬崖陡壁上冈两条石板搭成的仙人桥．崖壁潮湿．有就着石壁凿出的抓手石洞．行走其上，一定要一步一跞．一步一抓车，因为石板下面．是幽深不见底的所在．许多游人一看到仙人桥．便打死也不肯”从此捷步登苍天(桥头石柱上刻字)”
　　七龙女池在龙溪中部，走王带路可到．是由奇石构成的七个叠泉飞瀑．清幽、雅静、神秘．距离清碧溪或中和寺都是大约两小时的路程．
　　
　　徒步玉带路环线
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　　从古城步行上中和寺有两条道．时间都是1小时39分钟左右．出古城西门，沿三日街大路经中和村向上走．这是老路，盘旋平缓．风光好．这也是马道．新路从中和寺索道下站开始，是修建索道时踩出的小路．直上直下．走向简单明了．索道站离古城稍远，建议打出租车或者坐小马车前往．索道票价双程60元、单程上40元下30元．索道爬高478米，单向运行时间约20分钟．
　　王带路就在中和寺后面，整条路人工开凿、平平整整。向南走，40分钟到凤眼洞景区，这里有工作人员值守，收取一两块钱的门票．上石砌的台阶走旧分钟就到龙眼洞，两个地方都非山洞，而是观景的好地方．凤眼洞有比较好走的小路下山,沿途经大莱坞(天龙八部影视城)回到古城．费时约1小时。
　　凤眼洞前行1个多小时，便是七龙女池．路边有石砌的小径爬进峡谷．走不多远便可到达，行走时要注意路边的标志，切勿错过了．
　　继续南行，2小时左右便到达清碧溪，这里是感通六索道的上站，玉带路南端终点．从这里有三条路线可选：第一，乘缆车到下站感通寺，在停车场坐车到滇藏公路边，乘公交车回古城：第二．走山问上坡小路约1小时多到感通寺．其余与第一条相同：第三．走小路,沿清碧溪顺水而下，I小时40分钟到达七里桥公路边，乘公交车回古城．感通缆车票价双程90元，单程50元．公交车到古城七八分钟．
　　全程也可以反过来走，刚上下山的时间稍有差异．
　　从中和寺向北走约1时40分钟，经过桃梅两溪便到达王带路北端的终点．连接着六理石矿车路．附近有一白雀寺．石矿车路破破烂烂．极其偶尔能遇上拉石料的货车经过．但不必奢望．沿车路下山．约1小时便可到达滇藏公路边．从这里回古城，走路约1小时，或者可以乘洱源、喜洲的班线车．
　　冬季或阴雨天气里．王带路上游人稀少．建议结伴而行，尤其向北走桃梅两溪．则三人以上．更有必要．
　洗马潭、电视台、黄龙潭、双龙潭、黑龙潭
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　　在王局峰和龙泉峰的山顶交接处．有一个面积不六的冰碛湖，传说忽必烈为了攻克六理国而绕道翻越苍山时．曾在潭中洗刷其战马．故名洗马潭．四周是高寒草甸和浸山遍野的乔木杜鹃林，在这里，风雨倏忽而至，云霉变幻莫删。从洗马潭有途经大黑顶原始森林的下山小路通往中和寺，这一路沿途．苍让横看侧看．石峰雄奇、林木娇饶，令人叹力观止。
　　洗马潭向北走．过大风垭口．大约5口分钟的小路，就可以到达苍山电视差转台，电视台在中和峰顶，海拔4092来．是世界上海拔最高的电视差转台．这里提供餐宿，但食品用品都是人力背驮上山的．所以只能固陋就简，不可挑剔．从电视台另有小路下降到3200米，到达可以通车的大理石矿车路，但平时是绝对没有车的．从3200来还有一条非常陡峭的小路通向玉带路．虽然省时，但腿脚关节要很好才行。
　　黄龙潭在三阳峰顶．从电视台沿着苍山顶脊向北走大约四小时即可到达．黄龙潭之下旧分钟左右，便可看到掩映在山松花树之间的双龙潭．再往下走约六七分钟．便是同样幽静秀美的黑龙潭．
　　每年冬春季节，止，顶上刮大风．难以立足，要提防帽子眼镜围巾遭风灾灭失．夏季多雨，山上云雾笼罩，随时可能迷失．任何时候登顶．一定要约伴而行．注意安全．最好是有当地向导带路．
　　
　　徒步洗马潭环线
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　　玉带路环线，可难可易．任谁都能走，而登顶洗马潭、电视台，则必须年轻力壮，最好是有一定的户外经验．这一路只能用”此景只应天上有”来形容．沿途还可以实地学习高山植被垂直分布，是极其经典的一条线路．
　　从中和寺背后．有小路上山．穿过松林、箭竹林．六黑顶．约3小时39分钟左右，便可看到路边有石碑，山路在此分为左右两条．取道向左，40分钟之后路边有一块小石碑．继续左走旧分钟便可到达洗马潭．洗马潭向北；沿着峰脊走印分钟便到电视台，途中经过六风垭口．刮风时寒冷．电视台内可以餐宿．
　　次日．从电视台北边下山．走1小时后．路边有凉亭，39分钟后．又一凉亭．再30分钟后，到达刁田口来的石矿车路．路边有白房子厕所．从这里有两条道可走：第一．厕所前约，厕所前约150米有一条小路通往玉带路．稍加留心便可以找到．这条路笔直陡峭，非常考验膝、蹿关节，但这是条捷径．59分钟便可到王带路，然后平路上向南1小时就到达中和寺；第二．沿着石矿车路走，3小时抵达王带路北端终点，继续走车道．约I小时便可到达滇藏公路边，从这里回古城．走路约1小时，或者可以乘洱源、喜洲的斑车．当然．也可以从王带路回古城。
　　下山的第一个；京亭边，有岔道通向六黑顶石碑，路程约2小时．这条小路经过几条小溪流，景色好，但是有的路段已经荒废，难以辨认．沿途有滑坡、泥石流等问题．建议不要走．
　　如果要从石矿车路方向上山，根据人数．可以租中巴车或是微型车．约2小时可到3200米，价格150~250元不等．固为路烂，多数司机不愿意跑，夏雨冬雪的时候，车子可能到不了3200米，租微型车刚要向司机问清楚车况．有的在3000来前后就上不去了。
　　
　花甸坝
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　　苍山十八溪，每一溪都有梦幻般的名字．有一溪叫万花溪．逆溪流而上可以找到海拔2900米的花甸坝，位置在沧浪峰之后．花甸坝南北间距七公里，东西间距一公里多．犹如山顶上的一条走廊，坝西是状如屏风、峰峦重重的小十九峰，坝东是山崖石壁．数+条溪流在此纵横汇合形成万花溪。
　　春夏之际．杜鹃花、白豆花和其他各种小花开遍山野，森林中众多的鸟儿在鸣叫．随处可见松鸡、竹鸡．小溪里有各色各样的田鸡．一片生机盎然。
　　花甸坝东北有鸡茨坝和小花甸坝，鸡茨坝是一个荒芜的草甸．布满各种荆棘刺蓬，基本不予考虑．小花甸海拔3000多来，上面溪水奔流．水草丰茂，野生状态放养着600多关牦牛．偶有山地彝族搭建草棚．在此牧羊．小花甸不容易描绘，这里天高云阔．洁净寒冷．所有的色彩都纯真得令人不敢相信．
　　
　　徒步花甸坝环线
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　　游览花甸坝．春季较乃适宜，通常是从喜洲方向走一个来回．喜洲到花甸坝大约5小时，前半程是上山小路,坡急路陡、碎石擀脚，如果背负帐篷睡袋．这一路就要命了．后半程是上世纪50年代修建的喜花公路的一段．蜿蜒地伸尽进入花甸坝，路早巳荒芜了数十年，不可通车．路面上坑坑洼洼、石头较多．
　　大花甸上小花甸大约50分钟，小花甸下周城约6小时．还要考虑在小花甸停留的时间，这一线小路狭狭窄崎岖，走得人双腿抖颤、摇摇欲坚．没有向导的话，可能多走冤枉路．遇上雨雾天气，刚会迷失方向，很危险。
　　大小花甸坝都适宜露营，大花甸原来发生过黑熊夜里伤人的事件．小花甸则除了牦牛牧人之外荒无人烟，所以建议在大花甸农场附近扎营．农场提供简单的餐宿，价格很便宜，但条件很简陋。
　　喜洲滇藏公路边上有花甸药材厂．春季经常有花甸农场的人和马帮去花甸坝，六事在早上9点前后或更晚。如果携带露营装备和女人．可以提前在此联系骡马．每匹六约50元．周城方向只能步行，辎重在身的话，要多预留一两小时。
　　
无为寺之为
　　WUWEISIZHIWEI
　　但凡到大理的游人，没有不知道三塔的，到了三塔，就没有不知道崇圣寺的。有人说，金庸先生在《天龙八部》里描写的天龙寺，应该就是崇圣寺。这也是猜测。其实，大理还有一座声名赫赫的大理国王室庙宇——无为寺，也有人说，这里才是《天龙八部》里天龙寺的出处。
　　无为寺在苍山兰峰脚下，距离滇藏公路步行一小时的路程。寺庙在山麓的幽深之处，是真正的清净无为的佛门净地。元世祖忽必烈征讨大理国，曾经在无为寺驻跸，本地人多数知晓这一则典故。
　　寺庙荒废了许多年。我记忆中孩童时候的无为寺，林木森森，气象殊异，殿堂是苍烟落照下的断垣残壁。
　　这样的状态，一直持续到有僧人来此重塑佛像，参禅修身为止。
　　寺不在深，有僧则名，僧名则灵。
　　我在寺内大殿前的庭院里邂逅主持净空禅师。
　　禅师的名声，我早有所闻。我在古城认识的老外游客当中，有不少人躲到这苍山密林里的无为寺来，跟随禅师习武学艺。来过的人，回到古城后便显得与别的老外有些不同，他们并没有皈依佛门但都透露出些许出家的味道。从他们的谈话中，我知道寺院的主持是一位文武兼修的师傅。
　　禅师一身明晃晃黄色的僧衣，黑发黑须，腰板笔直，面色恬静。
　　我因禅师而来，所以请禅师拨冗片刻。我双手合十。
　　师傅好，借过宝刹，如能有所以教，幸甚。
　　禅师回礼，无为之地，无为即可。
　　师傅老家何方?
　　出家人，不问出处。
　　庙已荒芜经年，师傅缘何结庐于此?
　　便是缘。
　　仙龄几何?
　　忘记了。
　　敢问庙宇来历?
　　请。
　　无为寺初建于唐朝。野史记载，天竺高僧赞陀崛多到南诏国传经，从天竺带来五棵香杉树，高僧师徒、国王异牟寻、白妃、，王子寻阁劝五人各栽种一棵。国王问：干吗栽树?传说国师还没有回答，天边就看见菩萨踏云而来，菩萨说：“有为无为，有岸无岸，身居龙渊，心达彼岸。”寻阁劝在位时，封赞陀崛多为国师，并在植树的地方修建了十二院阁，命名为“无为寺”。
　　寺成之后，历代名僧辈出。据说南诏和大理国时期，无为寺与崇圣寺都有武僧，佛国也尚武，官府民间，常有设擂打擂台的盛事。但毕竟是佛国，大理国时期有不少国王放弃王位，做了和尚，皈依密宗的，就到崇圣寺剃度，皈依禅宗的，就到无为寺出家。其中一位国王在无为寺出家做了住持之后，在寺内建立了演武厅，作为王室习武之地。
　　闲置荒野多年以后，无为寺迎来了住持僧人。
　　机缘巧合，僧是武僧。禅师带着一班出家的徒弟，修习佛经，口诵阿弥陀佛之余，还亲手把荒地开辟为练武场，指导大家强身健体。
　　美国人理查练习瑜珈多年，功力深湛，还曾在昆明世博园的室外展区作过现场表演。理查在大理听到禅师的名声，慕名前往拜师。他在寺里住了一次，其后两年的时间里，反复回到中国，再二再三地去无为寺“出家”。先是拳，再是刀，再是棍，寒来暑往，好学的洋弟子，估计也练就了三五般武艺。不知道理查是否够资格出师，出师要不要打山门。
我去的时候，住寺里学武的老外有好几个。理查还在无为寺，已经是俗家弟子中的大师兄了，每天刻苦练习拳脚，还负责传授些瑜珈的基本功给师弟们，此外，理查也是众师弟的英语老师。
　　吃饭的时候，洋弟子和大家一起念：阿弥陀佛。
　　早武课的时候，师弟们对理查行礼：Goodmorning，Richard。
　　我问净空禅师，师傅也学英文吗?
　　禅师笑，诸事缠身，就不学了，但洋人在，徒弟们可学一学。
　　寺庙里还有几个普通人家的小孩住着，跟大家一同起止作息。理查带着他们在演练入门架势。
　　其中一个小孩特别胖，扎马步蹲不下去，踢腿则脚起不来。看到我有些疑惑的眼光，理查说，爸妈送来的，减肥。
　　原来如此。
　　有的孩子是喜爱而自愿学武，也有的孩子，身体羸弱，爹妈强制押来健身的，可是到此习武减肥，第一次听说。
　　禅师挽留，于是我和众人一起吃午饭，享用素食简餐。说简餐没错，说享用夸张了，我总觉得全素的饭莱对不起我们俗人的胃口。这话当然不能说出口，这里佛门净地，或是禁地?有这样的念头也是罪过，罪过，阿弥陀佛!
　　老外不同，这些人当中许多就是素食者，清淡的斋饭，正合心意。感谢上帝，阿门。不对，是感谢佛祖，阿弥陀佛!
　　晚上做什么?
　　早睡。可以早起。
　　如果想做点什么?
　　佛门弟子早早歇息，其余人等小心火烛。
　　我一愣，什么叫“小心火烛”?四下仔细一看，殿堂房舍里竟然全都没有电线，没有电灯。于是才恍然大悟。
　　随之而来的，却是更加的不解，为什么?
　　循自然之法，日出而作，日落而息，天人合一。
　　至少可以看看电视，听听音乐吧?
　　师傅长身而起：清净地，岂能乱佛门视听!
　　禅师入主无为寺以来，广结善缘，多方筹措，从瓦砾堆中，逐步修复了部分损毁的殿堂僧舍。这个过程很缓慢，也很艰难，但假以时日，无为寺有可能尽复恢宏旧观。
　　修旧如旧，必需的，但不容易，禅师感慨说，出家人应具无为之心态以对尘世之事，也要以无畏之作为以对佛门之振兴。
　　和尚宏愿，尽我毕生之智力，以无为之地通达佛家作为。
　　无为寺在历史上，还曾经是元明时期大理的“茶都”和“兰苑”，持有山茶、兰花各一千余盆。兰峰的得名，或许是寺庙周围盛产兰草，这仅仅是我的奇思异想。
　　净空禅师，已立志恢复无为兰苑。
　　寺庙现在有三宝，一是现存的唐朝中期时南诏国王亲手栽种的唐杉一棵，二是无为寺明代住持摹缘铸就的铜钟一口，三是寺后岩石裂缝中渗出的名为“救疫”的山泉一眼。
　　第一宝有一点点争议，有人说唐杉应该是元杉，是忽必烈大汗亲手种植的。我们不考古，孰对孰非并不重要，唐与元，国王与大汗，都不影响我们面对参天大树发古之幽思。
　　但毫无疑问，无为禅寺还有一宝——净空禅师。
无为寺、罗刹阁
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　　无为寺在兰峰脚下，忽必烈1253年平云南时住宿过此寺，寺前有据说忽必烈亲手种植的杉松一棵。高30多米。冠盖参天。寺内有明代铜钟(1445年)一口。寺庙周围风景秀丽，这是一个修身养性、宁静无乃的所在。
　　罗刹阁在莲花峰脚下，是观音借地降罗刹的传说之地。阁很小。但修建在：临近溪涧的巨石顶上。也有几分巍峨之感，罗刹阁南面。有本主庙遗爱寺。这一带植被繁茂。游人罕至，是一个难得偷闲的好去处。
　　
　　蝴蝶泉、上关花公园、天龙洞
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　　蝴蝶泉在云弄峰脚下。这里是白族的两六经典爱情故事的发生地，一是白族版的”化蝶”传说。殉情的男女化为一双蝴蝶，从一潭清泉中翩跹飞舞而出。一是红色年代的《五朵金花》的电影，阿鹏哥在蝴蝶泉迪和若山歌追求金花。现在是一个公园，里面修建有蝴蝶馆。
　　上关花公园在蝴蝶泉以北一公里，主要由花园及天龙洞组成，北面是南诏龙首关遗址。天龙洞是一个溶洞。长59口多米，洞里面移步换景、钟乳石形态各异。从公园到天龙洞入口，可以乘坐一条小索道。洱海北端风光绮丽，天龙洞海拔约2400米，正是观赏美景的好地方。

　　洱海流金
　　ERHAILIUJIN
　　洱海风光绰约，是大理的天然游泳池，本地的孩童，打小就在洱海里游水嬉戏，尤其是男孩，鲜有不会游泳的。
　　也有少之又少的旱鸭子，我就是其中一个。
　　孩提时代，有一年夏日，朋友邀约到洱海游玩。大家租了一条小船，摇到湖水深处停稳，便纷纷跳下水去，尽情畅游。我找了一根长长的绳子，一头牢牢地拴在船舷上，一头紧紧地系在腰间，鼓足了勇气，下了水。我会一点点踩水，也就是狗趴式，身子直立在水中，双手双脚不停地向下按踩，借此漂浮在水面上。
　　那一天洱诲上有些风浪，浪头把人抛起来，又把人按到水下。我一直慌脚乱手的，紧张之下喝了不少水，这都无所谓，但是湖水深不见底，这才让我心中大为恐慌。因为看不到水下是什么，我总觉得下面幽暗莫名，黑暗深处有什么东西在可恶地潜伏着，一点点地阴险地向我靠近。对幽冥水怪或者是黑暗幽灵的恐惧最终俘虏了我，我攀着绳子挣扎上了游船，发誓再也不下湖水里游泳。
　　自此以后，我便只喜欢登苍山，对洱海却逐渐失去了兴趣，许久之后，便再也不以洱海为美。
　　成年以后出了远门，看到了异乡的干旱缺水，山野农田灰蒙蒙一片，才顿时感悟：自己一直以来，身在福中不知福！
　　回头重新看家乡的洱海，才看到碧波万顷，湛蓝湖水，荡漾白云，海风轻轻地吹，渔船轻轻地摇。苍山承湖泽的滋润，才能够终年葱郁苍翠，以连绵的青黛怀抱古城，而在雨季之时，冬雪之后，十八条山涧蓄满了感恩的溪水，涔涔而下，顺便尽了农田灌溉之责以后，投回到洱海的湖湾。洱海，则调节一方气候，孕育一方水上，成就了群山环绕之中的一片现实的鱼米之乡。这是一个造化恩赐的完美的循环。
　　洱海是一个断层陷落湖泊，250平方公里的水面，在内陆山区，已然蔚为大观。湖泊称为“海”，这是云南的特色。山地边民的少数民族祖先没有见过真正的海洋，以湖为海，不足为奇，这也充分地说明了汉语言重夸饰的特征。只是浩荡滇池没有称为滇海，仅一“池”而已，不禁让人遐想：那个不知名的滇池的命名者，对于他的远大开阔的视野和胸襟，我只有佩服。
洱海的美丽，基于水的千变万化，而促成其变化的，则在风与云。
　　晴朗无风的日子里，洱海如明镜，天空湛蓝，湖水湛蓝，和煦而宁静。起风时，云动，浪涌，湖面变得波光涟漪，倒影的山色云彩被层层推开扩散。冬春的风季里，每天下午湖面有大风，尤其东岸的天镜阁之前的水域，波涛汹涌起伏，这个时候洱海上就看不到打鱼的小渔船了。到了黎明及黄昏时分，太阳东升西落，湖面则变幻出匪夷所思的绚烂光波和色彩。
　　洱海东岸突入湖中的蛙状罗荃半岛，上有天镜阁。阁楼巍峨，三面环水，风平浪静时，天空的湛蓝和风云便在“天镜”里。这里可以看到横向的完整连绵的点苍山山脉以及碧波万顷、烟波浩渺的美丽洱诲。前人的评价是：“逸峰斜插水中东是水西是水，杰阁遥临天外上有天下有天。”深冬时节，苍山顶上白雪覆盖，宛如银龙逶迤，这时登临阁楼，便可知道大理“银苍玉洱”的美喻是如何得来。
　　洱海北岸有一河尾村，村有观音阁，小小的阁楼建在一块凌空拔起的巨石之上，阁楼之后是一棵大榕树，树也长在岩石之巅，树根条条外露，紧紧地抓住巨石。阁楼的前方面向着洱海的南北纵深的长轴面，对着浅水湖区，放眼望，极目之处水色浩渺，而近岸边上杨柳婆娑，水草擂曳，白鹭在蓝天下盘旋往返，也有的降落在很浅的水域，孑然独立，状若冥思，或者一步一顿头，寻寻觅觅。
　　明代中期的著名学者及文学家杨慎(字升庵)遭贬谪来到云南，他来过这“音亦可观”的观音阁，面对如此景色，他挥毫题匾“水天一色”。明末清初，云南著名画家及诗人高僧担当缅怀先贤，写下了“登海头普陀寺怀杨太守”一诗，刻碑于此。这便是后人称道的四绝奇观：峰顶阁、树包岩、状元匾、担当诗。
　　东岸的渔村双廊，则是水上人家的理想家园。双廊，意思是说湖岸蜿蜒曲折，状如两条长廊，从陆地延伸到湖水中去。有了适当的角度，还要有适当的心情，才能得到美的享受。双廊有这样的角度，也会给人带来闲适的心境。
　　有一次晴朗的日子里，我和朋友们骑单车绕洱海北岸去双廊“闲”。大家白天在岸边游泳，在村里闲逛，找地方品尝诲水煮活鱼。太阳落山的时刻，大伙便爬上村里客栈的屋顶，对着苍山拍照。大理的云景极为壮丽，天空的晚霞幻化出无穷的形色，投影在湖面上，这时天地间仿佛除此以外别无他物，剩下的惟有这时刻变化的光影，绚烂而瑰丽，神秘而无常，这一切真实地呈现在眼前，使人震撼，恍如身在梦境。
　　天黑了，我们跟渔民“借”了一条小船，带上一打啤酒，就趁夜出海了。即使明月当空，湖面上也依然是黝黑一片，人都像瞎子一样，我们靠的是两条“长廊”透出的些些微弱的点点灯光来定向的。大家边喝着啤酒，对着海风唱歌聊天，边轮换着把渔船划到距离湖岸颇远的水面上，谁要是操持双桨的技术不到位，我们就任由小船在水面打转转。
　　夜晚多半时候有些微风，从西岸迎面吹过来，凉爽。湖面不是静止的，能听到有细碎的波浪层层叠叠地顶着我们的小船。一个朋友抽烟一样地抽着野外采摘的野草，很快就飞了，在清醒的状态之下进入到身心更加松弛惬意的缥缈空灵与虚无，这身体忽然间失去了肉与骨的重负。夜风来了，自己好像听见了也看见了声形俱备的风穿透身体而过，肉身筛沙子似的，从网眼中滑落下去，轻了。
　　船停了，桨收起来了，风轻轻地摇着湖水，小船成了大家的摇篮，月华洒在船上，我们的身上，清风推动湖水，细浪摇啊摇，摇到了梦乡……
　　双廊的湖岸边上，有许多带桅杆的木船沉在湖水里，已经废弃了多年。船身的一部分淹没在水下，被水藻水葫芦掩盖着，一部分则出露在水面上，向世人展示着它们船身上的木材，虽然看来依然的结实，但岁月已经给木材的纹理侵蚀出了沧桑的扭曲和租糙。
　　这其中，肯定有一条是洱海上最后的帆船。沉舟侧畔，显示了时移世易。
　　没有人愿意耗费时间精力去打捞沉船并把它们解体。对于渔民，洱海是沉船理所当然的归宿；对于渔村和湖岸，沉船是契台自然的装饰；对于搞庭院的建筑师，沉船的每一块木板，都是风雨阳光用很长时间精心雕琢的艺术素材。
　　沉在诲里的木船，是沧桑的景观，谁敢把如此的沧桑作为私家的景观?
渔村双廊
　　DALIYUANSU
　　双廊在洱海北端东岸。这里说的双廊。包含双廊街、邻近的康海村以及六建旁村。此地是洱海的浅水湖湾区，近岸处有几个海舌及小岛，湖岸线在这里迂回曲折。形成了美丽的渔村湖景。在这里。蓝蓝的天空下。清凉的风送来洁白的云，湖水洗刷若岸边的沙石滩；青风吹皱的胡面摇鸟若成熟的菱角，渔家的小船在岸边停泊，光屁股的孩童在嬉戏游泳，自鹭在水草丛中寻寻觅觅。房屋错落，巷道迷离。这一切。是一个渔村名副其实的景象。
　　这里有一个南诏风情岛，是近年开发的号点，岛上有一幢巨大的白色建筑，资料说：“是唐朝的屋顶、吐蕃的墙和窗、大理的民房建筑的基础和外形色彩”。
　　双廊到挖色约14公里，是洱海湖岸最美丽的一段。如果骑车环绕洱海，要在东岸住一宿，双廊是最好的停留之地，村里有一家水边上的毗舍客栈。食宿条件和价格都不错。花园竹廊，可以看湖岸胜景，远眺苍山。
　　
　　挖色街、大理
　　DALIYUANSU
　　每月逢五逢十的日子是挖色街，来大理的老外便纷纷乘船到挖色看白族人赶集。挖色街是传统的白族乡村集市，是有一点精彩。但对手老外，即使是看到老母猪在集市的人群中如无无人之境地大摇大摆，也会觉得好奇、惊诧，好，给猪妈妈拍个照先。
　　大成，是挖色附近的一个小村庄。这里佛寺、道观、本主庙数量众多。规模都不六。但却异常的集中，可以算白族地区的一个特色。根据大成的人讲，周城和大成两地。历史上都是名人辈出的风水宝地。所以有“大有阁城、小有大成”说法。
　　
　　小普陀岛、鹿卧山
　　DALIYUANSU
　　挖色的海印渔村。隔水有座一块巨大的岩石形成的岛。上面建有观音阁。以空阔的胡面和连绵的青山为背景。这是一个拍明信片的地方。不过岛实在太小，每天有相形之下巨大的游船定时载来游客，混杂着岛上烧烤叫卖鱼虾的村民和油烟。其情景惨不忍睹。要拍明信片。最好是在大船到来之前或离开之后，那时候船去岛空。清净了。
　　鹿卧山在挖色北面不远，是一个伸入洱海的小半岛，临水的部分有开阔的沙石雕。这里游人罕至，夏天里是一个露营的理想地方。
　　
　　文笔村、天镜阁、海岛
　　DALIYUANSU
　　文笔村在小普陀岛南面约6公里。村庄的一半砌筑在水边上，背靠一块陡峭的石壁，另一半砌筑在伸展到水里的山坡上，村舍像山地的梯田，一台一台地降低。渐次向湖岸靠拢。村里的房屋，石脚石墙，都是用背后玉案山上的红色岩石砌筑。形色有着和谐的韵律。建议经过时，下去走走看看。
　　天镜阁三面环水。是观赏苍洱六观的好地方，下关风、罗荃寺、石骡子、望夫云等美丽的传说，颇能引人入胜、增添游兴。如果时间有限。这是洱海上线路最矩的行程，旁边有洱海最六的海岛。岛上有渔村、溶洞。
　　洱海环线游览方式
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　　洱海的美丽，在其北半部分及湖东沿岸一线，最好的游览方式。是自行车和小游船结合。才村是主要的码头，任何时间都有游船，无论走哪条线路都是首选。龙龛和丰呈船少。距离上也不方便。
　　游览洱海环线，可以有各种线路选择，下面列出各种实用的参数。供自由搭配综合线路时作参考。
　　环海的公路里程：
　　大理—17Kw—喜洲—9Km—周城—5Km—沙坪—18Km—双廊—14Km—挖色—9Km—文笔村—6Km—天镜阁—5km—向阳塔村—26Km—下关—14km—大理。
　　主要点线的自行车时间：
　　大理—65分钟—喜洲—25分钟—周城，双廊—60分钟—挖色。
　　主要游船线路时间：
　　才村—40分钟—天镜阁—10分钟—海岛
　　才村—90分钟—挖色—10分钟—小普陀
　　挖色—60分钟—双廊—45分钟—桃源
　　挖色—5分钟—海舌
　　班车情况：
　　挖色—海东—下关，分别为4元、3元，每天06:10—16:10有车，根据人数多寡，每隔15—30分钟发一班。
　　海东—下关，4元。每天06:30—19:30有车，大约每15分钟发一班。
　　双廊和挖色之间无班车，但有许多小三轮摩的，这是风光最好的湖岸线。一定要骑自行车。
　　住宿情况：
　　双廊、控色和海东都有住的地方，这里推荐住双廊毗舍客栈。就建在湖岸边上，视野开阔、风光无阻美好，标间70元、通铺10元。有餐厅。

　　喜洲才是真的有魅力
　　XIZHOUCAISHIZHENDEYOUMEILI
　　喜洲，在大理古城以北17公里，这是一个名至实归的白族古镇。“历史悠远、名人辈出”一类的陈词滥调，拿来形容喜洲镇，即可重新获得了这几个词语应有的本意，显得最真实、最朴实、最贴切。
　　大理虽名为古城，近年来遭受市政建设的摧残，已经盛名之下，其实难副，有人名之为“新古城”。大理城的古意，只好着眼于“历史文化”这四个字当中去挖掘，今天说大理是一座古城，总是有牵强附会之嫌。
　　可喜的是，苍山洱海的环抱之间，还有喜洲小镇。历史的风雨飘摇之后，喜洲依然是一个独具特色的民族小镇，许多老生活传统、老民居宅院完好保存至今，古镇处处在平淡从容之中透露着幽静雅致、生趣盎然。
　　大理今天的“新古城运动”越演越烈，许多老宅院被强制拆迁。大理民间“三宝”之一的“鹅卵石砌墙墙不倒”的妙趣已经岌岌可危，所剩无几。喜洲的明清民国时期的院落群，规模宏大，分布集中，风格多样，在“新古城运动”进行得如火如荼的今天，喜洲的老院落建筑便显得弥足珍贵。从历史遗存的角度看，这是一份前人遗留下来的宝贵财产，而从今天的市政规划的趋势来看，这一份遗产的毁损湮灭，也不外乎迟早的事。不是不作为，湮灭的起因，最终就是因为有作为，是知其不可偏为之。
遥想喜洲的未来，我黯然神伤，我也希望自己是杞人忧天。
　　喜洲人创造了白族近现代的辉煌，云南历史上，这是一个帝王将相、文人儒商辈出的地方。
　　三国及隋唐之时，洱海地区是白族部落的白子国，其十五世国王便是喜洲人。
　　彝族措人细奴逻娶了国王的三公主，得传王位，最终成为南诏的开国君主。南诏王第六代国王异牟寻一度定都喜洲，喜洲至今仍有城南、城北等村落。
　　公元937年，喜洲白族段思平建立大理国。
　　清末及民国时期，喜洲商帮的商号，遍及中国各大城市、印度及整个东南亚，小小一个小镇，行商坐贾竟有400余家。创立茶厂、兴建电站、进口汽车、出洋留学等等，都是喜洲人日常生活的一部分。四大家族，八中家，十二小家，仅仅是这400余户商家当中的佼佼者。据推算，四大家之首的严氏家族，1949年时侯的国内外资产，折合今天的人民币30亿元。
　　在喜洲商帮的经商史上，鲜有为富不仁、无商不好的例子。喜洲人极度注重子女的教育，对父母孝顺，与乡邻和睦，敞小生意起家，靠节俭度日，生意以诚信为凭，这都是喜洲人时刻谨守的生活信念。
　　严格地说来，喜洲不算一个旅游景点，这也是喜洲与众不同的特色。今天所谓的三星级、四星级景点，说白了就是简单的三星级、四星级收费。超水平的收费，意味着过度的资金滥用、中饱私囊以及过度的人为开发。破坏自然风光、历史遗迹，似乎是各风景区管委会的特权。
　　对于多数的散客，喜洲的吸引力，在于其早市和民居建筑，早市是日常生活的真实空间，民居建筑则是以自然生活群落的方式显现出来的。尤其是参观民居，看的不仅仅是白族的建筑艺术，而是一个灿烂的民族文化依托于实地实景当中的实际生活。
　　小镇的美，不是腐败的官员拿国家和老百姓的钱“除旧创新”得来的，小镇的美，在于有着内在的生活节奏，数百年来从不受外因而巨变。
　　说喜洲，必须先说喜洲的老宅院。
　　白族的民居，典型的布局主要有如下几种：三坊一照壁，四合五天井，一进几院，走马转角楼等。房屋的布局看字眼就能明白，这里不讲建筑，无须多说。要说的，是庭院里普通人家的生活。我常常有事没事地去逛喜洲的老宅院，十年间喜洲镇上和城北村两地，主要的院落前后看过数十遍。院落给我的感觉，一是干净，二是幽静，再就是老宅院是老人和孩子的乐园。
　　院子不分大小，千净是第一的，喜洲人笃信“清晨早起，洒扫庭院”的古训，每天清早把庭院拾掇得干净整洁，这是一件不可轻视的要务。露天的庭院，无一例外的都是青石板铺设而就，整个石板的庭院，一尘不染。不少人家办红白喜事，都是在自家的庭院里设宴席待客的，宴席之余，地面上难免有油迹茶渍污痕等，许多人家会蹲跪于地，仔细铲除刷洗，务必除净污渍，还满院的青石板一个“清白”，这是我亲眼所见。
　喜洲有经商的传统，临街的墙面多半打开来，开辟为带门窗的小店铺，但是主人的居室空间，一定是要以静谧安宁为前提的院落。每户人家就是一个独立的院落，院落的大门出于个人隐蔽私密的需求，从来不会直对着外面的街巷洞开，这也是我喜欢的一个特点。从街巷上走入一条独立的入口巷道，才来到大门，这过渡的空间，好／彖提醒你，你已经从公共的空间进入到私有的地域上来了，有的过渡巷道还很长，蜿蜒曲折的，曲径通幽，让人情不自禁地遐想院墙之后、大门里头的生活情景。也有许多人家，没有设大门巷道，而是取庭院的一个漏角天井作为过渡空间，另在不同的方向上再开一道大门，以为进出物件之用。喜洲院落的安静，有庭院中闹满花树枝头的鸟雀为证。
　　喜洲是著名的侨乡，当地人自古以来以出门经商发展为荣，现定居国外的大有人在，归国的侨眷也为数不少。年轻人不应当蜗居故里，而是要出门求学闯荡，这也是喜洲的传统之一。如今的喜洲，年轻人多半在外安家置业，只留下父母双亲和孩子在家，享受着庭院的快乐。
　　喜洲的老年人，基本上老有所养。白族人酷爱打麻将，商贸起家的喜洲人更不必说，不少的年轻人，除了保证老父母的日用开销之外，还有的按月给老人一点用于休闲的麻将费。
　　我的几个喜洲的远房侄子，从小在爷爷身边长大，免不了经常跟随到麻将桌边上看打麻将，喜洲人在这个方面很开明，从很小就教小孩子认识红中、发财、三万、九万等麻将牌，他们认为这也是一种教育启蒙。
　　喜洲的庭院里，栽种着瓜果蔬菜，名花异草，应不同时节主人家多有收获，不但自足，还可以出售。院子里的花开了，就在花盆上贴上喜庆的红字条，上面写上四季花开、花香满院等吉祥赞美的词语。若是兰花，则写幽兰暗香，若是牡丹，则写花开富贵，其他则可能是花香四溢、满院春色等等。老院里花开了，生机勃勃，带来了大自然的七彩形邑和芬芳，而贴上去的红字条，说明的主人由衷的喜悦和对美的绝对重视。
　　我五岁的时候，第一次在喜洲二舅家过春节。大年初一要包元宵，三十的晚上，年长许多的表姐就开始挨个询问家里人，明天元宵吃几个。在大理，我家里包元宵个头儿差不多是鸡蛋的大小，因此我就说我要十个。初一清晨，我端着一碗的十个元宵愣住了，元宵只有小核桃的大小，这样一来，我就没法吃饱了。我当时十分的腼腆，硬着头皮再多要了十个元宵之后，我只好说自己吃好了。
　　早些年的喜洲镇上，见不到有什么餐馆，大家都在家里做饭吃，没什么必要上馆子。即使到了今天，喜洲镇的餐馆的数量和规模，相对于它显赫的历史和居民的富有程度来说，真的是少之又少。